Grape Escape: o talento de Nathan Kandler tem precedente

21 de abril de 2023 – O enólogo Nathan Kandler, o gênio silencioso por trás dos vinhos Thomas Fogarty, também produz vinhos com seu próprio rótulo, Precedent.

Ele começou com um Pinot Noir 2006 do vinhedo de um amigo em Marin, mas depois que as coisas ficaram muito agitadas em Fogarty, especialmente com o advento da nova marca Lexington, Kandler recuou.

“Eu não queria fazer vinhos com uvas 'normais' que todos associam hoje à Califórnia”, diz ele. “Não estava interessado em ir na direção de Chardonnay, Pinot Noir e Cabernet. Decidi focar nas uvas mais plantadas antes das variedades Borgonha e Bordéus assumirem o controle, a partir da década de 1960.”

Então ele começou a procurar vinhas velhas e variedades antigas como Chenin Blanc, Riesling e Zinfandel, junto com Carignane e Mataro.

São estas as uvas que o intrigam, e a ideia de trabalhar com uma vinha que pode ser arrancada antes do próximo ano é ao mesmo tempo emocionante e agridoce. Pode-se dizer que seu objetivo é ajudar a preservar os vinhedos e variedades tradicionais que foram a espinha dorsal da vinificação da Califórnia desde o início da história vitivinícola do estado. Zinfandel e Chenin Blanc figuram com muito destaque nessa história.

Kandler está escrevendo o próximo capítulo para essas vinhas e variedades de uma forma pessoal e tradicional. Ele está mergulhando uma pena em um tinteiro antigo, preenchido com o mais belo tom de índigo, e com os detalhes e floreios que só a letra cursiva pode render, ele escreve odes ao passado para saborearmos.

Seus rótulos são fortes e robustos: a palavra “Precedente” transmite o tipo de seriedade que você deseja para uma série de TV sobre a história do direito. Na lateral de cada garrafa, como na lombada de um livro, está escrito o nome da vinha, o tipo de solo, a história da colheita e a data de plantação. Isto é fundamental. Alguns desses vinhedos têm mais de 120 anos e estão localizados no condado de San Benito, Antioquia, no extremo leste de Lodi e no Vale de Santa Clara, lugares além da corrente dominante da cultura moderna da uva.

Algumas são novas, o que diz muito sobre a reverência que os produtores sentem por estas uvas frequentemente rejeitadas, ou talvez estejam a ouvir a sabedoria dos viticultores que compreendem que a longevidade destas variedades significa que já se adaptaram a mais de um século de alterações climáticas. , e tendem a ser adequados para mais extremos no futuro.

O levantamento da linha de vinhos do portfólio Precedent me deu uma noção do alcance da tarefa de preservação histórica que ele assumiu. Estar familiarizado com alguns dos vinhedos, tocar em cada garrafa foi como pegar um antigo favorito familiar na estante da biblioteca de outra pessoa, percebendo que você tem um vínculo comum.

Começamos com o Chenin Blanc 2020 do vinhedo Handley, plantado em 2016 em Watsonville – tecnicamente parte do AVA das montanhas de Santa Cruz.

“Não restam mais muitos vinhedos de Chenin Blanc”, diz Kandler. “A maioria foi destruída na década de 1980, quando a popularidade do Chardonnay e do Sauvignon Blanc começou a crescer.”

O dono desta propriedade, que fica em um leque aluvial, ia plantar Chardonnay, mas foi convencido a Chenin. Kandler colheu as uvas em outubro e processou-as em puncheons neutros de 500 litros sobre as borras durante 10 meses, depois colocou o vinho em inox durante 4 meses. Tem cheiro de limão, lima, jacinto e madressilva, e mostra ardósia, melão, pêssego e manga no final. Tem apenas 12% de álcool e US$ 22/garrafa.

O Chenin Blanc 2021 do mesmo vinhedo apresenta um paladar maior e mais rico, com um nariz muito floral, evocando jacinto e pêra cômica. Rolado com a riqueza do coco e do biscoito amanteigado, é um produto emocionante, com alta energia e uma entrega linear de acidez em todo o paladar esbelto e envolvente que termina com kumquats e damascos recém-secos. São 13,5% e US$ 25.

Em seguida, mergulhamos no Wirz Vineyard Riesling 2019, que acabara de ser engarrafado, depois de descansar em um foudre 10HL (oval de carvalho de 1 mil galões) por 40 meses. Quem faz isso? Não alguém movido por horários comerciais ou pelas exigências de uma sala de degustação, isso é certo. Kandler está dando tempo a esses vinhedos antigos. É o mínimo que ele pode fazer.